火山山脉上的葡萄酒传说（上篇）

风景清明后，云山睥睨前。

百花如旧日，万井出新烟。

草色无空地，江流合远天。

长安在何处，遥指夕阳边。

Hi，醒醒啦  《酒庄历史揭秘之酒中的时尚张裕解百纳》

是的，看到这首诗

你们一定已经意识到，

清明小长假已过

今天可是上班的日子

随着清明过后，

春天也已向我们迈开了脚步

夏天还会远吗？

四月可是旅游的最好时节

天气不冷不热

很适合国内外旅游

那么今天小编我，就给大家讲讲

西西里的美丽传说

我有故事你有葡萄酒吗？

如果说意大利葡萄酒如同一张有着无数线结的迷网，那么西西里酒则是这张迷网最贴切的缩影，它能网住一切。

意大利不仅是欧洲美食之母——享誉世界的法国大餐其实源于意大利，而且迄今依然是世界上出产最佳食材与最优烹饪方式之地。虽然在许多新兴市场上，意大利饮食品牌不如法国品牌那样知名，但在消费者对于饮食的审美品位相对成熟的市场上，意大利品牌早已展现出其品质及性价比的双重优势。比如在美国葡萄酒市场，拥有 593 种酿酒葡萄的意大利早已超过仅仅拥有十余种酿酒葡萄的法国，拔得全球销售头筹，这不仅是“小而美”的胜利，更是美的多样性的胜利。

越过火山的酒庄

从酒庄可以眺望到远处的伊布拉山脉

西西里的“旱”和“热”，在 Gulfi 酒庄得到全面体现：位于海拔 550 米的小山山顶，满目白砖黄土，仙人掌茂盛地生长。烈日当头时，几乎连眼睛都睁不开。老庄主本人虽未露面，但是个有故事的人。1970 年代创办化工厂，生产汽车使用的化学原料，法拉利等豪车品牌都是他的客户。像许多发了财的意大利人一样，投资酒庄是他们最终的“职业理想”。1994 年，老 Catania 先生来到西西里岛开辟这间 Gulfi 酒庄，满足一己口福，留下可以世代相传的产业。

庄主之子 Matteo Catania 是个驾着阿尔法·罗密欧来去匆匆的帅小伙，他带我们来到庇荫露台，从那里可以眺望到采用拉丁式种植法的葡萄园与伊布拉圆橄榄林，再远处就是伊布拉山脉。九月才是葡萄收获的季节。Gulfi 酒庄的农学家介绍，这里葡萄园的株距最宽达到了 1.2 米，意味着一公顷土地大约种植 7000-9000 株葡萄，再加上人工定期修剪枝叶，一株葡萄只可以酿一瓶葡萄酒，产量即使在同样采用拉丁式种植法的葡萄园里也是属于相当低产的。这样做不仅能产出更优质的葡萄，也可以避免土地的过度使用。

Matteo Catania 还告诉我们，如果随心所欲地使用灌溉系统和化学肥料，几乎任何土地都能种植葡萄，但那不属于可持续性的农业，因为土地很快即会遭到破坏——大自然早已做出选择，古希腊人是最早的试错者，他们到处种植葡萄，然后接受自然的选择。参观过程中时刻能感觉到 Gulfi 酒庄对古希腊文化的尊重：“Gulfi” 一词源于古希腊文，其商标图案亦来自古希腊神话，酒窖内布置得如艺廊，刻意暴露在外的土质结构层似乎在发出提醒：请永远对大自然保持敬畏之心。

左：NeroSanlore、中：NeroBaronj、右：NeroMaccarj

Valeria Agosta 女士品位不俗——她不仅懂得如何打扮自己，在家庭和事业的选择上也极有“眼光”。丈夫从事建材产业发家之后，两人开始向往新的投资领域。Valeria 四处寻找商机，最终情定埃特纳火山脚下的一片葡萄园，这里位于火山东北面，海拔 800 米，气候湿润。值得一说的是，葡萄园的所在地还是埃特纳自然公园的一部分，受到联合国教科文组织世界遗产项目的保护。

2011 年，夫妻二人正式创立了 Palmento Santo Spirito 这个葡萄酒品牌，砸重金在火山脚下修建了一个总面积 14 公顷的酒庄，其中葡萄园占据了约一半的面积。Valeria 告诉我们，她的酒庄一律采用“直立式”（free-standing）种植方法，使单株间距达到“奢侈”的 1.1 米，这种低密度种植法的产量只有普通葡萄园的三分之一，但好处是每株葡萄藤都可以吸收到更多养分，出品的葡萄酒品质也更高。

酒庄的标志来自于普赛克与丘比特的古老传说《酒庄历史探秘之中国第一瓶干红》

葡萄园就建在火山山坡上

站在葡萄园里，就能眺望到埃特纳火山

我们所处的地方是欧洲最南端的岛屿，雨量是意大利半岛平均降雨量的 4 倍。多雨气候导致这里的火山泥常年湿润，呈现出深黑色泽，产出的葡萄酒也带着更多矿物质的“倔强”，而不是那种充满水果香气的甜腻。Valeria 告诉我们，其酒庄所在的地方是块风水宝地，“奥德赛曾经造访过这里，有《荷马史诗》为证”。

女庄主的话并非故弄玄虚，从气候的角度理解，这里确实受到大自然的眷顾，因为海拔高、气温低，酒庄的葡萄成熟时间较晚，在酒体中表现出特别的优雅度。用酒庄经理 Galen Abbott 的话说，这里的葡萄酒有着像女庄主 Valeria 那样的“成熟与优雅”。

Galen 是一位留爆炸头、戴复古黑框眼镜的美国帅小伙，看起来就像是“The Beat Generation”时期的摇滚青年。他对葡萄酒事业带有强烈的文艺情结，“我在大学里学的是制药，制酒和制药其实很像，但是我对如何让人喝醉更有兴趣。”Galen 开玩笑说。他还将埃特纳地区比喻成一个新兴的移民社区，“有很多像我这样的外来人口，大家来到这里是因为只有在这儿才能喝到纯粹的‘火山’气质的酒。随着移民的迁入，这里夜生活变得越来越丰富，人们沉醉在微醺的气氛中，享受当下的精彩。”——我们还了解到，西西里的方言里竟然没有“将来时”。

Nero di Sei

埃特纳火山是一座活火山

到达 Cantina Tornatore 酒庄时，天色已近傍晚，酒庄酿酒师 Eleonora Bruno 一见面就急吼吼招呼我们上吉普车。上山的路泥泞而弯曲，颠簸如过山车。Bruno 一路疾驶，不时探出头向车窗外张望——五分钟后，还没弄明白的我们跳下吉普车。直到站在这片葡萄园前，才明白 Bruno 之意：夕阳尚未收起的最后一丝余晖下，葡萄园被整齐地规划成一块一块，依山而下，呈阶梯式覆盖在整个上坡上。Bruno 一直在追赶太阳，为了让我们看一眼葡萄园最美的时刻。

酒庄酿酒师 Eleonora Bruno

为了眼前这片让我们被怔住的壮观景象，Cantina Tornatore 酒庄花费了 7 年时间。“我们刚来这里时，整座山都是那样的。”Bruno 总算不再着急赶路，他一手叉着腰，一手指向不远处的山坡，那里山石凌乱，植被肆意生长，“从最高处开始，一层层往下面修建。”这里曾经火山爆发，开垦加工后形成现在的葡萄园规模。作为埃特纳火山地区最大的酒庄，这里的葡萄园中有 30 公顷栽种红葡萄，12 公顷栽种白葡萄，并且正在尝试酿制起泡酒。

落日收起了光芒，下山时 Bruno 放慢了速度，我们终于不用担心自己会从吉普车窗飞出去了。“那里将会变成小型精品酒店，”途经半山腰时他指向一处正在建造中的屋舍，“为了让更多人认识我们的酒庄。”Bruno 神色笃定，对酒庄的风景自信十足。

葡萄成熟后，被采摘搜集到山下的酒窖。Cantina Tornatore 酒庄采用“传统酿造方式+新兴技术+现代设备”，各种管道布满了发酵区。按照相关规定，埃特纳地区 DOC 级别的葡萄酒，必须在葡萄采摘 5 年后才能上市，其中 3 年待在木桶里，1 年待在酒瓶里。

于是，为它们选择木桶也是件慎重的事。Cantina Tornatore 酒庄大多使用三种酒桶：法国橡木桶、大型木桶以及中度偏轻烘焙的酒桶。当葡萄从三种木桶中走出来，就变成了三种类型的葡萄酒，“一种比较甜美，一种结构稳定，还有一种则更加平衡。”

左：Etna Rosato DOC、中：Etna Bianco DOC、右：Etna Rosso DOC

黑色的火山土是植物最好的养料

一切都来自我们脚下的土地：黑色的有些粗粒的火山灰，富含矿物质，实在是植物最佳的沃土。如果说意大利北部的气候和中部的风土是当地葡萄得天独厚的条件，那么火山灰就是上天给予西西里地区葡萄园最好的馈赠。

怎么样？即将在四月有出行安排的你

是不是已经跃跃欲试准备

跟随小编的脚步去探索这美丽的西西里传说

带着小编所介绍的故事一同去领略

这些建造在火山上的酒庄

当然如果你是投资者、如果你也对酒庄设计感兴趣

那就千万不要错过我们蓝裕文化《要如何做好酒庄旅游没它可不行》